Um in der Küche Musik anzuhören musste ein Radio her. Eins was nicht im Weg herumsteht.
Irgendwo in den Umzugskisten schlummerte noch das alte Autoradio vom alten Auto. Nach einiger Suche fand ich es dann auch. Mit der Befestigung habe ich nicht allzu viel Aufwand getrieben – Ein Reststück Laminat mit langen Schrauben von unten gegen das Radio geschraubt, so dass es am Schrankboden festgeklemmt wird.
Hinten drann ein Kabelbinder zum Festbinden des unweigerlich entstehenden Kabelsalates.
Während dem Einkaufen lief der Geschirrspüler – über.
Das Programm ist auf Wassereinlassen stehen geblieben und die Suppe vorn aus der Tür herausgelaufen.
Der Geschirrspüler ist so ein Single-Haushalt-Teil bei dem auf alle verzichtbaren Teile auch konsequent verzichtet wurde. Keine Wasserenthärtung, keine Behälter für Salz oder Klarspüler, keine Tropfwasserauffangwanne mit Wasserfühler.
Schnell den Sauger („Modell R2D2“) ausgeleert und Wasser aufgesagt. Die Abstellkammer 2cm hoch unter Wasser, jede menge Werkzeug, Kartons, Farbdosen, Elektrowerkzeuge, Sortimentskoffer, Farbeimer, Fliesenkleber und Fugenmasse, Gips und Spachtel im Zimmer, die Spanplatten der Küchenschränke gequollen.
Und die Nachbarn im Erdgeschoß nicht zu Hause, falls dort schon das Wasser von der Decke tropft 🙁
Nach 5 Kübelfüllungen im Nass-Sauger war der Großteil des Wassers aufgenommen.
Fotos habe ich keine gemacht. Nach 2 Stunden war die Kammer ausgeräumt und alles nochmal nachgewischt.
Und das, nachdem hier gerade alles neu rennoviert ist.
Hier die neue Hausnummer in ihrer natürlichen Umgebung 🙂
Offenbar seit langer Zeit besitzt das Haus hier keine Hausnummer.
Deshalb hab ich mir von der Oma das schäbige China-pendel-wanduhren-plastik-imitat-werbegeschenk mitgeben lassen (sollte weggeworfen werden) um das Gehaeuse einer Sekundärverwertung zuzuführen.
Nachher wenns dunkel wird kleb ich nen „Powerstrip“ Haken an die Haustür und häng das Teil drann, als kleine Gedächtnissstütze für die Hausmeisterin.
Trotz der großen Dimensionen des Regalsystems ist es gar nicht so einfach, den Meßplatz wieder unterzubringen. Früher stand er auf dem Boden, mit geschweißten Ständern aus Wasserrohr über den Schreibtisch angehoben.
Das Gerät ist Sackschwer, so daß erstmal alle Einschübe herausgebaut werden mussten.
Das leere Gehäuse wiegt etwa 50 Kg und ist sehr sperrig, ließ sich dann aber zu zweit so mit Ach und Krach ins Regal wuchten.
In Fortsetzung meines ewigen Umzugs läuft gerade wieder ein Großprojekt durch.
In folge fehlender Aufträge beim Auftraggeber von meinem Cheffe (der den Sub-Sub-Sub-Unternehmer darstellt) habe ich zwangsweise eine Woche Urlaub.
Eigentlich ist dafür zwar immernoch kein Geld da, aber nun muss die „Freizeit“ sinnvoll verbracht werden.
Also 700 euro in Ausstattung des Elektronikhobbylabors investiert.
Solide aus richtigem Holz sollte es sein. Nach einier Internetumschau habe ich festgestellt, das Modulare Regalsysteme entweder selbst zu bauen sind, oder einen in die akute Armut stürzen. Als Alternative bleibt noch Ikea, wo das Regalsystem IVAR zu einem Preis erhältlich ist, der etwa den Materialkosten im Holzhandel entspricht. Da mir die Zeit fehlt das alles selbst zu Bauen, wurde also eine Tour zum nächsten Ikea veranstaltet.
Die Vorteile vom Ivar-Regalsystem sind, das die Schränke und Regalböden mit 50cm Tiefe erhältlich sind, und die großen Ständer auch mit 230cm Höhe gefertigt werden. Beides ist das Maximalmaß, aber das ist genau das was ich wollte. Außerdem sollte das Regal um die Ecke gebaut werden, wofür Eckteile erhältlich sind. Und zuguterletzt habe ich eine Konfiguration gefunden, die geradezu auf den Zentimeter ins Zimmer passt. Im Netz wird empfohlen, einen Schrank mit einzubauen, da dieser die Ständerkonstruktion seitwärts total versteift.
Nach der Beschaffung mussten nun die ganzen Umzugskartons mit den „Schätzen“ aus dem Zimmer raus.
Das Wohnzimmer wurde zu Lager und Werkstatt erklärt und beschlagnahmt.
Eine kurze Probe am Aufstellungsort: passt.
Amtliche Beleuchtung für den Weltherrschaftspalast gibts schon mal hier:
http://www.frankbuchwald.de/series/index_eng.html
Aluminimrohr, 4mm² Kupferdraht, Epoxid und eine Kralle von einer Antennensteckdose (für Unterputzinstallation), ein Kabelschuh und MS-Polymerdichtmasse.
Das Ergebniss ist gar nicht so schlecht, leider ist die Kralle noch etwas schwach, da die Hebellängen ungünstig sind. Nächstes mal eine kürzere Kralle verwenden.
Gegenüber der Haltekralle ist das Alu blankgeschliffen und eingefettet.
Die Kontruktion ist nicht neu und stammt noch aus dem Jahr 2009.
Der Vorgänger war dieser hier:
Gerne werden solche Stecker mit eingebauter Sicherung verkauft was dafür sorgt, dass die verlustwärme der Sicherung (1-2Watt!!) im Stecker sitzt und der heisse Pin vorn die Wärme auch nicht an das Anschlusskabel loswird.
Also billiger Schrott. Die Stecker lockern sich durch die Vibrationen beim Autofahren aber unweigerlich, das ist nur eine Frage der Zeit. Das hat zwei Gründe: erstens ist die Feder für den Pin an der Vorderseite stärker aus die Klemmkraft der Massekontakte, das sorgt dafür das die Federwirkung null ist, zudem bringt das Konstrukt auch noch höhe Übergangswiderstände an den ineinandergestecken Messingdrehteilen. Das Zweite ist die Fehlkonstruktion der Zigarettenanzünderbuchse. Für den Massekontakt wird billiges Eisenblech verwendet (elektrische Leitfähigkeit eher lau) welches bei den zulassenen 20A schon eher richtung Heizung geht, und die Buchse mit dem Zigarettenanzünder ist deutlich kürzer als die Normsteckdose ohne die Anzünderfunktion so dass der Stecker unweigerlich viel mehr seitliches Spiel bekommt.
Sämtliche Methoden den Stecker festzuklemmen verringern die Wärmeabfuhr aus dem Spalt zwischen Stecker und Steckdose und erhöhren im Fall des auftretenden schlechten Kontaktes die Hitze.
Mein festgeklemmtes Alu-rohr erhitzt sich bei 8A Stromfluss schon um 10-15°C, vermutlich ist das die herausgeführte wärme vom Eisenblech der Buchse. Das Aluminium hat doch ein paar mm² querschnitt…
Hab das jetzt seit 2009 so im Auto und bis jetzt keinerlei Kontaktprobleme. Im Firmenauto (VW caddy) kann ich einfach keine anderen Buchsen einbauen. Und die Zigarettenanzünderdose ist genau beim Schaltknüppel, da bin ich doch ständig am hantieren bei der untermotorisierten Bude (SDI Diesel).
Interessanterweise bleibt zu erwähnen: obwohl der Pluspol an meinem Konstrukt nun keinerlei Federwirkung besitzt gab es an der Stelle noch keine Kontaktschwierigkeiten. Da das 1,5mm Anschlusskabel flächig dort angelötet ist, würde es sich auch am Kabel an der Erwärmung bemerkbar machen.
Der Desca Spirituskocher ist sehr empfindlich auf Wind, dabei gehen gern die Flammen für die Vergaserbeheizung aus, und kurz danach der Brenner. Dann ist wieder Vorheizen angesagt..
Deshalb habe ich den Desca-Kocher mit einem Windschutz versehen, der mit der Blechschere aus einer großen Dose ausgeschnitten wurde (Linsen mit Suppengrün oder sowas, die größte Dosensorte beim Dosengemüse im Supermarkt)
Wenn ein Boiler bereits nach 6 Jahren Wasser verliert, ist es natürlich interessant die Ursache für den Ausfall herauszufinden. Dafür musste der Boiler auseinandergeschraubt werden.
Am Kesselflansch ist der Heizstab an einer Blechplatte angeschraubt und kann demontiert werden.
Hier offenbart sich schon das bröselige Zeug – Kalk. Ein halber Eimer Kalkflocken war im Boilerkessel, der beim Restentleeren vom Behälter noch herauskam.
Der Boiler hat einige Roststellen. Im gegensatz zu kleinen Untertischspeichern ist der Kessel nicht aus Kupfer, sondern aus einfachem Stahlblech. Das hält dem Wasserleitungsdruck leichter stand, und wird zum Korrosionsschutz auf der Innenseite emailliert. Leider ist die Emailleschicht nie vollständig hermetisch dicht und braucht deshalb noch ein wenig Unterstützung durch einen anodischen Korrosionsschutz. Dazu wird elektrisch Leitfähig ein Metallteil mit dem Eisenkessel verbunden, welches in der Elektrochemischen Spannungsreihe unedler ist, und statt dem Eisen in Lösung geht. Da hier Trinkwasser durch geht, ist nur Magnesium geeignet.
Leider war so viel Kalk an der Anode, das diese elektrisch Isoliert wurde, und der korrosion nicht mehr entgegengewirkt werden konnte. Normalerweise fallen diese Teile erst durch Aufbrauchen des Opfermetalls aus, in meinem Fall war jedoch noch fast alles vorhanden. Offensichtlich ist die Zusammensetzung des örtlichen Wassers und die mitgeführten Mineralstoffe geeignet, die Anode komplett zu passivieren.
Hier habe ich den losen Kalk heruntergebürstet, trotzdem ist der runde Magnesiumstab noch vollständig von Ablagerungen umhüllt.
Der Kessel war punktuell durchgeröstet. Fotos gibts nur von innen, da der Hersteller den Kessel mit einer Art Montageschaum in das äußere Gehäuse eingeklebt hat.
In der neuen Wohnung war im Bad ein Warmwasserboiler eingebaut. Nach der vorangegangenen Instandsetzung vom Tropfwasserablauf und der Sicherheitsgruppe hat sich nun der Boiler desintegriert, obwohl er laut Typenschild erst 2006 hergestellt wurde.
Vom Flur aus hörte ich ein Plätschern aus dem Bad – ein kurzer Kontrollgang brachte das Problem an die Tagesordnung. Unten am Thermostat läuft das Wasser aus dem Boilergehäuse.
Langfristig sollte der Boiler einem Durchlauferhitzer weichen, weil die Wärmeverluste des Boilers sich im Jahr auf etwa 100 Euro (Stromkosten für das Nachheizen) aufsummieren.
Eigentlich sollte der Umbau erst in ein paar Monaten erfolgen, weil in Vorbereitung dazu auch die Verlegung einer stärkeren Stromleitung durch die Zwischendecken, Vorwände und zur Elektroverteilung notwendig ist, und zudem der Anschluß in der Elektroverteilung nachgerüstet werden muss.
Da kalt duschen nicht in Frage kommt, musste hier eine Notfallreparatur herhalten, die mir genug Zeit verschafft um die Vorbereitungen für den Umbau zu treffen.
Aus der Küche konnte ich den kleinen Durchlauferhitzer vom Spülbecken ausbauen, und provisorisch im Bad anschließen.
Dazu habe ich ein Reststück vom Laminat mit Bohrungen versehen um das Kabel durchzuführen und es auf eine Elektro-Wanddose aufschrauben zu können.
Die Boilersteckdose wurde ausgeklemmt, und in der Verteilung das Boilerkabel auf die Sicherung vom Küchendurchlauferhitzer umgeklemmt. Das 2,5mm Stromkabel reicht für die 2~ 20A aus.
Aber Spaß macht es so keinen, man muss den Punkt zwischen „Wasser ist kalt“ und „wenig Wasser ist warm“ und „zu Wenig wasser – durchlauferhitzer schaltet ab und es wird kalt“ treffen.
Selbstverständlich habe ich dann noch das Gehäuse wieder draufgeschraubt 🙂
Hier ein Bastelvorschlag:
Ein Knackboot bauen.
Wer Kinder hat, baut es selbstverständlich nur für die Kinder, alle anderen dürfen sich schon selbst daran erfreuen.
Noch ein kleiner Hinweis dazu:
Das im Baumarkt erhältliche Messingrohr ist sehr hart von der Bearbeitung. Wenn man es zuvor mit einem Propanbrenner ausglüht lässt es sich vorsichtig mit der Hand biegen ohne zu knicken, notfalls nocheinmal zwischenglühen und immer langsam auskühlen lassen.
Mini Netzteil für allgemeine Bastelei
Zur Abwechselung mal keine geätzten Platinen, sondern Drahtverhau vom feinsten.
Um mein Langzeitprojekt – Lautsprecherverstärker einen Schritt weiter zu bringen, habe ich ein Programm für Windows erstellt, mit dem man den I2C Steuerschaltkreis TDA7318 über die serielle Schnittstelle parametrieren kann.
Der Verstärker ist ein TDA8567, der hat einen TDA7318 Audioprozessor zur Seite gestellt bekommen. Die Eingangssignale werden von 0,5V eff auf 2V eff mit OPV Vorverstärkt, um den maximal möglichen Rauschabstand des Audioprozessors auszunutzen, vor dem Verstärker-IC wird dann mit einem Widerstandsspannungsteiler der normale Pegel von 0.5Vss wieder hergestellt.
Wenn es in den nächsten Jahren mal fertig wird gibts Unterlagen.
Die Software funzt jedenfalls schon mal komplett.
Programmiert habe ich mit Purebasic.
Dieser Tage habe ich die Pfostensteckerleisten vom Pollin Elektronik wieder einmal in die Hände bekommen. Dabei sind mir ein paar Spezialteile aufgefallen.
Die Kontakte sind Rohrförmig und seitlich (im Bild nicht sichtbar, da auf der Rückseite) geschlitzt. Dadurch federn sie. Für guten Kontakt sind dann wohl durchkontaktierte Löcher in Leiterplatten pflicht.