Kategorie-Archiv: Auto

Spritsparsam fahren vs. Bremsenwartung

Fährt man ständig Benzinsparend und hauptsächlich Überland, verringert man die Anzahl der Bremsvorgänge deutlich. Damit spart man Benzin, weil jeder Bremsvorgang Bewegungsenergie in Abwärme umwandelt, die man vorher mit Kraftstoff mühsam aufbauen musste.
Hat man dazu noch Scheibenbremsen auf der Hinterachse, und fährt nicht täglich, verschlechtert sich das Tragbild der Bremsscheiben zusehends.
Die hinteren Bremsen werden ja deutlich weniger belastet, so daß der Selbstreinigungseffekt der Scheibenbremsen kaum einsetzen kann.

In Summe kommt dann alle zwei Jahre zum Tüv der vorzeitige Austausch der Scheibenbremsen aufgrund schlechtem Zustands, obwohl die Bremsbeläge kaum abgenutzt sind.

Bei mir sieht das dann so aus:
Bremsscheibe mit schlechtem Tragbild

Ich fahre etwa 1 Liter unter Normverbrauch mit meinem 2003er Skoda Fabia. Auf 15000 Kilometer im Jahr gibt das etwa einen Benzinverbrauch von 890 Liter, Normverbrauch wäre 1035 Liter. (Ich gehe hier mit dem Normverbrauch schon konservativ heran)
Im 2-Jahres-Rhytmus gibt das 290 Liter Benzineinsparung zu etwa 1,55 Euro pro Liter, also 450 Euro Einsparung.
Ein Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen kostet im Zubehör etwa 45 Euro.

Neben dem Umweltaspekt lohnt es sich also auch finanziell, benzinsparend zu fahren. Lässt man die Bremsen von der Fachwerkstatt austauschen schrumpft die Einsparung zwar auf die Hälfte zusammen, dennoch ist es auf jeden Fall wirtschaftlich.

Die Bremsscheiben an den Vorderrädern weisen übrigens solche Probleme nicht auf.
Bei sparsamer Fahrweise sind Trommelbremsen deutlich wartungsärmer.

Fehler ABS Rückförderpumpe.

Wenn beim Skoda Fabia 1 (VW Polo Plattform) die ABS-Lampe dauerleuchtet, und das Auslesen den Fehlercode 00301 Rückförderpumpe auswirft, dann empfiehlt es sich einmal im Batteriefachdeckel die Streifensicherungen zu überprüfen.
Da hat es oft einen kaum sichtbaren Haarriss in der Blechstreifensicherung, die für den Strom der ABS-Pumpe zuständig ist.

Bei der Gelegenheit alle Muttern der Schraubbolzen mit den Kabelschuhen und Sicherungen (mit Gefühl) nachziehen, da diese Schaltkästen gerne mal abbrennen wenn sich die elektrischen Verbindungen lockern, weil da viel Strom fließt.
(Es sind Sicherungen für die elektrische Servolenkung, ABS, Innenraumelektrik (darüber geht der Zündungsplus) und das Motorsteuergerät darin).
Servolenkung und ABS haben 50 Ampere, und die dicke Leitung nach Innen zum Sicherungskasten an der A-Säule 120 Ampere, wenn ich das noch richtig im Gedächtniss habe.

VAG höhenverstellbarer Sitz kippelt – Sitzgestell Reparieren.

Bei manchen Autos von Volkswagen oder VAG-Töchtern wie Skoda oder Seat kommt es vor, dass der/die Vordersitze anfangen zu kippeln. Es sind die Sitze mit im Gestell eingebauter Sitzhöhenverstellung betroffen.

Typischer Effekt: Wenn man hinter dem Sitz sitzt, und oben an der Sitzlehne in Fahrtrichtung vor- und zurück bewegt, kippt der gesamte Sitz um mehrere Millimeter bis 1cm vor und zurück, und schlägt an den Endpunkten hart an. Im fortgeschrittenen Stadium kippt der Sitz mit jedem Beschleunigungs/Bremsvorgang an den jeweiligen Endpunkt. Später quietscht es dabei auch.

So ein Fall ist mir unter die Finger gekommen. Eine kurze Internetumschau zu dem Thema ergab, das die Werkstätten das nicht reparieren können und ein neuer Sitz für etwa 400 Euro eingebaut werden muss. (Im Sitz ist der Seitenairbag)

Ich habe mir die Sache näher angesehen und festgestellt, dass das Problem eine konstruktive Schwachstelle im Sitzgestell selbst ist.

Weiterlesen

Motor läuft wie ein Traktor

Der Vierkreiser der Dame klingt wie ein Traktor. Der Motor schüttelt sich. Motorkontrolllampe blinkt.
Die hat das Auto stehen lassen und ist mit dem Zug gefahren. Gute Entscheidung.

Heute Fehlersuche: Der läuft auf 3 Töpfen.
Also herausfinden welcher von den vieren nicht geht. Neulich waren schon Zündaussetzer auf Zylinder 1 als Fehler im Motorsteuergerät gestanden.
Daher liegt der Verdacht schon auf dem Zylinder 1, also das Zündkabel, welches zur ganz linken Zündkerze führt, abziehen und sehen ob der Motorlauf sich (nicht) ändert.
Der Zündkabelstecker hielt sich erst fest, danach hat mich das Zündmännlein in die Hand gebissen 🙁 Da war ich dann erstmal hellwach.
Am Zündmodul war am Anschluß die Isolierhülse gebrochen, die dafür sorgt das man beim herumfummeln keinen elektrischen Schlag bekommt.

Da an dieser Stelle aber „Isolation durch Abstand“ vorherrscht war das nicht der Fehler. Definitiv hatte aber Zylinder 1 keinen Zündfunke mehr.

Also Motor aus, und weiter sehen.
Erstmal den Kerzenstecker ziehen, und eventuell die Kerze mal rausdrehen.

Hoppala, da haben wir den Salat:
Zuendkerzenstecker Isolationsfehler

Weil bei in die Jahre kommenden Fahrzeugen Defekte in der Zündanlage zu erwarten sind, hatte ich glücklicherweise schon vor Wochen vorgesorgt und mir eine „neues“ gebrauchtes Zündmodul und einen Satz neue Silikon-Zündkabel auf Lager gelegt.

So hat das Material nur ca. 30 Euro gekostet, und die Zündung konnte sofort instandgesetzt werden.

Skoda Fabia Türfeststeller Türfangband erneuern

Türfeststeller / Türfangbänder wechseln

Die Fabias werden älter, und so wird das Thema verschlissene Türfeststeller sicher immer aktueller 🙂

Die Demontage des Motorhaubenöffnungshebel ist nicht notwendig.

Teile: 2x Türfeststeller 6Y0837249F (Skoda-Teil, nur Fabia 1, muss über Skoda bestellt werden, ist nicht im VW Sortiment) Kostenpunkt zur Zeit ca. 15 Euro pro Stück. Rechts und Links ist gleich.

Weiterlesen

Handschuhfachbeleuchtung – nochmal (Skoda Fabia 1)

Die Beleuchtung im Handschuhfach funktioniert immernoch nicht, obwohl ein neues Leuchtmittel bereits eingebaut ist. Ich berichtete hier über die LED-Sofitte.

Also nochmal raus mit dem Handschuhfach (nur 5 Schrauben T20 an der Vorderseite oben und unten)

Das Schaltstück an der Leuchte im Handschuhfach vom Skoda Fabia 1 –
Irgendwie muss da bereits beim Vorbesitzer etwas abhanden gekommen sein, das Metallteil welches den elektrischen Kontakt herstellt fehlt scheinbar.
Der Betätigungshebel ist mit Isoband bewickelt und die Schaltnocke teilweise abgebröselt.

Das geht auch solider als dieses brüchige Plastegebastel vom Werk:

Im Fundus fand sich ein kleiner Mikroschalter, der nun bei geschlossenem Deckel den Stromkreis zur LED-Sofitte öffnet.

Handschuhfachbeleuchtung

Sitzheizung Skoda Fabia 1 nachrüsten (1)

Im März war es so weit, ein neues Fahrzeug musste her, denn das alte war inzwischen volljährig, und der Zahn der Zeit hat viele Spuren hinterlassen.

Nachdem ich nun einen Winter lang eine Elektrische Sitzheizung als Sitzauflage aus dem Zubehör verwendet hatte, habe ich beschlossen, eine Sitzheizung muss im neuen Fahrzeug auf jeden Fall drinn sein.

Deshalb soll sie nachgerüstet werden.

Die Idee ist es, die Sitzheizung „wie original“ einzubauen. Leider geht die monetäre Vorstellung der Vertragswerkstätten und meine Vorstellung weit auseinander. In den einschlägigen Foren ist zu lesen, es müssten die Sitze ausgetauscht werden, da an den Sitzen das Sitzheizungssteuergerät drann ist, und die Heizmatten eingebaut sind. Deshalb würde das mit Einbau etwa 1200 Euro kosten.

So gehts nicht 🙂

Daher hier meine Vorgehensweise, die Kosten von etwa 200 Euro verursacht (für beide vorderen Sitze)

Los gehts mit den originalen Sitzheizungsschaltern für das Armaturenbrett in der Schalterleiste über dem Radio.

Weiterlesen

Fensterheberschalter Skoda Fabia 1 reparieren

Kurz ein paar Stichpunkte zur Reparatur des Fensterhebers beim Skoda Fabia 1
Fehlerbild: Taster an der Tür funktioniert nur nach mehrfachem drücken, „selbstlauf“ des Fensters funktioniert nicht.

Die Türverkleidung muss nicht ab.

Der Schalter sitzt nicht in der Türverkleidung, sondern innen am Türgriff.
Der Türgriff (nicht der kleine Öffnungshebel, sondern der fette Griff mit dem man die Tür von innen zu zieht) hat eine abnehmbare Oberschale.

Weiterlesen

Ein 12V Zigarettenanzünderstecker, der nicht dauernd aus der Buchse fällt

Aluminimrohr, 4mm² Kupferdraht, Epoxid und eine Kralle von einer Antennensteckdose (für Unterputzinstallation), ein Kabelschuh und MS-Polymerdichtmasse.
Das Ergebniss ist gar nicht so schlecht, leider ist die Kralle noch etwas schwach, da die Hebellängen ungünstig sind. Nächstes mal eine kürzere Kralle verwenden.
Gegenüber der Haltekralle ist das Alu blankgeschliffen und eingefettet.

Zigarettenanzünderstecker

Die Kontruktion ist nicht neu und stammt noch aus dem Jahr 2009.

Der Vorgänger war dieser hier:
angeschmolzener Zigarettenanzünderstecker

Gerne werden solche Stecker mit eingebauter Sicherung verkauft was dafür sorgt, dass die verlustwärme der Sicherung (1-2Watt!!) im Stecker sitzt und der heisse Pin vorn die Wärme auch nicht an das Anschlusskabel loswird.

Also billiger Schrott. Die Stecker lockern sich durch die Vibrationen beim Autofahren aber unweigerlich, das ist nur eine Frage der Zeit. Das hat zwei Gründe: erstens ist die Feder für den Pin an der Vorderseite stärker aus die Klemmkraft der Massekontakte, das sorgt dafür das die Federwirkung null ist, zudem bringt das Konstrukt auch noch höhe Übergangswiderstände an den ineinandergestecken Messingdrehteilen. Das Zweite ist die Fehlkonstruktion der Zigarettenanzünderbuchse. Für den Massekontakt wird billiges Eisenblech verwendet (elektrische Leitfähigkeit eher lau) welches bei den zulassenen 20A schon eher richtung Heizung geht, und die Buchse mit dem Zigarettenanzünder ist deutlich kürzer als die Normsteckdose ohne die Anzünderfunktion so dass der Stecker unweigerlich viel mehr seitliches Spiel bekommt.

Sämtliche Methoden den Stecker festzuklemmen verringern die Wärmeabfuhr aus dem Spalt zwischen Stecker und Steckdose und erhöhren im Fall des auftretenden schlechten Kontaktes die Hitze.

Mein festgeklemmtes Alu-rohr erhitzt sich bei 8A Stromfluss schon um 10-15°C, vermutlich ist das die herausgeführte wärme vom Eisenblech der Buchse. Das Aluminium hat doch ein paar mm² querschnitt…

Hab das jetzt seit 2009 so im Auto und bis jetzt keinerlei Kontaktprobleme. Im Firmenauto (VW caddy) kann ich einfach keine anderen Buchsen einbauen. Und die Zigarettenanzünderdose ist genau beim Schaltknüppel, da bin ich doch ständig am hantieren bei der untermotorisierten Bude (SDI Diesel).

Interessanterweise bleibt zu erwähnen: obwohl der Pluspol an meinem Konstrukt nun keinerlei Federwirkung besitzt gab es an der Stelle noch keine Kontaktschwierigkeiten. Da das 1,5mm Anschlusskabel flächig dort angelötet ist, würde es sich auch am Kabel an der Erwärmung bemerkbar machen.

Ärger mit Klemme 15a

Ja, die Klemme 15a. Die hat mein Auto stillgelegt.

Doch von vorn. Vor zwei Jahren hatte ich einen Getriebeschaden aufgrund eines undichten Rückwärtsfahrlichtschalters auf der Unterseite des Getriebes, wo sich im Laufe der Jahre die gesamte Ölfüllung des Getriebes verflüchtigt hat.
Von 2,4 Liter waren noch etwa 0,05 Liter übrig, was sich beim Ölablassen wegen Getriebewechsel (nicht) zeigte. Da kam nix mehr aus der Ablassschraube.

Das Ersatzgetriebe war von einem Schrotti, die km-angabe unseriös oder das Auto ein reines Stadtfahrzeug, aber es dreht sich noch und war billig, allerdings hing der anlasser nicht mehr drann. Also den alten anlasser an das gebrauchte Getriebe bauen und alles wieder ins Auto.

Beim Anschließen des Batteriekabels an den Anlasserschalter am Hubmagnet hat es wohl jemand etwas zu gut gemeint mit dem festziehen der Mutter für den Kabelschuh, und dabei den ganzen Kontakt im Plastegehäuse ein klein wenig verdreht. Dabei ist von der Lötfahne, die sich mitgedreht hat, der Draht abgerissen der den Hubmagnet an die Batterie bringt.

Das ging noch zwei Jahre gut, letzten Winter hat es jedoch zwei oder drei mal gemuckert, aber nach drei-vier mal Schlüsseldrehen ging der Anlasser doch wieder los. Seitdem keine Probleme mehr.

Bis zum Samstag. Alte Dachpappe im Auto vom „Projekt Steinschlag“, und fix zum Wertstoffhof gefahren um den Krempel loszuwerden. Der Wertstoffmann meint, man könne das Zeug schlecht schätzen, ich solle doch auf die Waage fahren. Da sprang der Mistgrübel schon nicht mehr an, dank leichtem Gefälle bin ich aber schön zur Waage gerollt..

Da stand ich nun.. die Ampel wurde grün, der gafu mit seinem Auto hat sich aber nicht bewegt.. unruhe auf dem Wertstoffhof, wieso fährt der nicht los.. peinlich, peinlich sage ich euch.

Ich dachte an ein mechanisches Problem, Hammer geholt.. Orangener Mann kam zu Hilfe, hat gekloppt, ich den Zündschlüssel gehalten.. und welch wunder, er sprang nochmal an.

Ich hab den Motor nicht mehr ausgemacht, bis ich zu Hause in der Garage stand 🙂 🙂

Im prinzip war das pures Glück das die vibration vom Hämmern ausreichte den Kontakt vom Hubmagnet nochmal herzustellen..

Teil ausgebaut, Fehler nach kurzer Zeit gefunden. Innen noch alles blank, elektrische Kontakte ohne Abbrand. Ein Schuss Silikonöl für die elektrischen Kontakte, ne ordentliche Dosis Fettspray an die mechanischen Teile, Sekundenkleber, Kabelbinder, ihr wisst schon. Kupferdrahtrest freigedremelt, verlängert, an Lötfahre gelötet, und gaaanz gefühlvoll wieder einbauen.

klemme15a

klemme15a

klemme15a

Von innen sieht er auch noch gut aus:

klemme15a

Der iss doch noch guut. Der geht doch noch.